Auf einen Blick
- Belichtungsmesser in Kameras sind auf durchschnittliche Motive abgestimmt, in den Quellen oft mit etwa 18 % Reflexion als Mittelgrau beschrieben. Helle und dunkle Motive werden dadurch tendenziell zu grau abgebildet.
- Bei überwiegend hellen Motiven (Schnee, weißer Hintergrund) und bei Gegenlicht stellst du meist eine positive Korrektur ein, bei überwiegend dunklen Motiven eine negative.
- Ein Schritt von 1 EV entspricht einer Blendenstufe, einer Zeitstufe oder einer ISO-Stufe und verdoppelt oder halbiert das Licht.
- In A ändert die Korrektur die Verschlusszeit, in S die Blende. Im manuellen Modus korrigierst du selbst, indem du einen der drei Werte änderst.
Warum belichtet die Kamera nicht immer richtig?
Die Belichtungsautomatik rechnet mit einem Durchschnittsmotiv und liegt bei sehr hellen, sehr dunklen oder kontrastreichen Szenen oft daneben. Das ist kein Defekt, sondern eine Folge davon, wie ein Belichtungsmesser arbeitet: Er sieht nur, wie viel Licht zurückkommt, und weiß nicht, ob die Fläche weiß, grau oder schwarz ist.
Die klassische Belichtungsmessung geht deshalb von einem Mittelwert aus. In der Fachliteratur wird dieser Mittelwert häufig als Fläche beschrieben, die etwa 18 % des Lichts zurückwirft, ein mittleres Grau. Eine Graukarte mit diesem Wert dient als Referenz. Kameras und Handbelichtungsmesser werden laut Wikipedia oft damit abgestimmt, und die Annahme ist, dass ein typisches Motiv im Durchschnitt ähnlich viel reflektiert. Wichtig ist die Einschränkung: Wie genau welche Kamera kalibriert ist und welchen Wert ein Hersteller als Mittelgrau ansetzt, ist nicht einheitlich. Es gibt auch andere Definitionen von Mittelgrau. Als Merksatz reicht: Der Messer will Mittelgrau erzeugen.
Daraus folgt das typische Verhalten. Ein überwiegend heller Bildinhalt wird dunkler gemacht, als er ist, ein überwiegend dunkler Bildinhalt heller. Wikipedia nennt als Beispiele einen weißen Pudel im Schnee, den die Automatik grau machen würde, und einen schwarzen Pudel auf einem Kohlehaufen, den sie ebenfalls grau machen würde.
Das Foto der Frau auf dem Feld mit der Sonne direkt hinter ihr zeigt eine weitere Falle: Haare und Umriss sind überstrahlt, die Lichtquelle dominiert das Bild. Bei solchen Motiven muss der Belichtungsmesser entscheiden, ob er auf die helle Sonne oder auf das dunklere Gesicht reagiert. Wie dieses Foto belichtet wurde, wissen wir nicht.
Was bedeuten +1 EV und −1 EV?
Die Belichtungskorrektur ist ein Regler, mit dem du das Ergebnis der Automatik heller oder dunkler machst. Sie wird in EV angegeben (Exposure Value, deutsch Lichtwert) und meist in Drittel- oder Halbstufen eingestellt, häufig im Bereich von −2 bis +2, bei manchen Kameras auch weiter.
Ein Schritt von 1 EV entspricht einer Blendenstufe, einer Zeitstufe oder einer Empfindlichkeitsstufe. Das Licht wird dabei verdoppelt oder halbiert. Eine Korrektur von +1 macht das Bild also doppelt so hell, −1 halb so hell. Wie die Kamera das umsetzt, hängt vom Modus ab.
Wie wirkt die Korrektur in A, S, P und M?
In der Blendenvorwahl (A oder Av) ändert die Korrektur die Verschlusszeit. In der Zeitvorwahl (S oder Tv) ändert sie die Blende. In der Programmautomatik (P) verschiebt die Kamera die Kombination aus beiden, und wenn die Blende nicht weiter verstellt werden kann, gleicht sie über die Zeit aus. Im manuellen Modus (M) stellst du alles selbst ein; die Korrektur nimmst du dort vor, indem du Blende, Zeit oder ISO änderst, bis die Belichtungsanzeige deinen Wunsch trifft.
Mit manueller Belichtung und Auto-ISO ist das Verhalten kameraabhängig. Manche Kameras gleichen die Korrektur über den ISO-Wert aus, bei anderen bleibt sie wirkungslos. Prüfe das in der Anleitung oder mit einem kurzen Test. Was Blende, Zeit und ISO bewirken, steht im Ratgeber zu Blende, Verschlusszeit und ISO.
Wann stelle ich plus, wann minus?
Die Faustregel lautet: Plus bei hellen Motiven und Gegenlicht, Minus bei dunklen Motiven. Die folgende Tabelle fasst typische Situationen zusammen. Die Werte sind Richtwerte aus den genannten Quellen und der üblichen Praxis; du prüfst sie am besten auf dem Display und im Histogramm.
| Situation | Warum die Automatik falsch liegt | Korrektur (Richtwert) |
|---|---|---|
| Schnee, weiße Wand, heller Strand | Messer macht die helle Fläche grau | etwa +1 bis +2 EV |
| Gegenlicht mit Motiv im Schatten | Helle Lichtquelle zieht den Messwert hoch, Motiv zu dunkel | etwa +1 bis +2 EV, oder Spotmessung auf das Motiv |
| Dunkles Motiv vor dunklem Hintergrund | Messer macht es zu hell | etwa −1 bis −2 EV |
| Durchschnittliche Szene mit gleichmäßigem Licht | Passt zum Mittelwert | 0 |
Bei den Einzelwerten zählt dein Ergebnis mehr als die Zahl. Fange mit einer kleinen Korrektur an, schau auf das Display, und erhöhe in Drittelstufen, bis das Bild so wirkt, wie du es dir vorgestellt hast.
Das Schwarzweißfoto der Straßenschlucht im Gegenlicht zeigt, wie viel Kontrast in solchen Szenen steckt: Auf der einen Seite helle Fassaden und Himmel, auf der anderen lange Schatten der Passanten. Die Kamera muss hier einen Kompromiss finden; welche Werte beim Foto verwendet wurden, ist unbekannt.
Welche Messmethode wähle ich?
Die Messmethode legt fest, welchen Bildbereich die Kamera für die Belichtung auswertet. Du hast meist vier Möglichkeiten:
- Mehrfeldmessung (auch Matrixmessung): Mehrere Zonen werden gemessen und von einem Algorithmus gewichtet. Die Idee dahinter ist laut Quelle, die Notwendigkeit der Belichtungskorrektur zu verringern. Für die meisten Alltagssituationen ist das die richtige Wahl, sie kann aber gelegentlich unerwartet belichten.
- Mittenbetonte Messung: Bevorzugt den mittleren Bereich des Bildes, grob 60 bis 80 Prozent, ihr Einfluss nimmt zum Rand hin ab. Sie passt zu Motiven in der Bildmitte.
- Selektiv- oder Teilmessung: Misst nur einen Bereich von etwa 10 bis 15 Prozent des Bildes. Sinnvoll, wenn helle oder dunkle Ränder sonst den Wert verfälschen würden.
- Spotmessung: Misst nur einen sehr kleinen Bereich, etwa 1 bis 5 Prozent. Sie ist flexibel und hilft bei kontrastreichen Motiven wie einem Gesicht im Gegenlicht. Der Preis ist, dass andere Bildteile dann über- oder unterbelichtet werden können.
Für Gegenlicht bietet sich die Spotmessung auf das Gesicht an: Das Gesicht stimmt dann, der helle Hintergrund wird überstrahlt. Das ist kein Fehler, sondern eine Entscheidung. Wenn du beides retten willst, hilft RAW; mehr dazu im Ratgeber RAW oder JPEG.
Das Foto der schmalen, nassen Gasse in Heidelberg ist ein gutes Beispiel für eine Szene, in der die Automatik abwägen muss: Dunkle Hauswände, ein helleres Pflaster mit Reflexen und eine Laterne. Wo der Messer hier den Mittelwert setzt, hängt von der Messmethode ab.
Wie viel Korrektur ist richtig?
Es gibt keinen festen Wert, denn er hängt davon ab, wie groß die helle oder dunkle Fläche im Bild ist. Ein Motiv, das nur zu einem kleinen Teil aus Schnee besteht, braucht weniger Korrektur als eine Szene, die vollständig weiß ist. Wikipedia nennt für die Extremfälle etwa +2 oder −2 als Beispiel, betont aber, dass es ein Beispiel ist.
Für den Anfang hilft ein einfaches Prinzip: Je mehr Fläche des Bildes in einer Extremfarbe liegt, desto größer ist die nötige Korrektur. Zudem zählt dein Ziel. Willst du einen Schneehang so hell zeigen, wie er wirkt, korrigierst du stärker, willst du die Struktur im Schnee zeigen, schwächer. Auch die Lichter im Himmel können dabei ausbrennen, deshalb lohnt der Blick auf das Histogramm.
Wenn die Kamera Mehrfeldmessung nutzt, soll die Korrektur seltener nötig sein: Das ist laut Quelle die Konstruktionsidee der Mehrfeldmessung. Verlass dich nicht darauf, sondern kontrolliere das Ergebnis.
So gehst du Schritt für Schritt vor
- Fotografiere die Szene zuerst mit der Standardmessung ohne Korrektur.
- Prüfe das Foto auf dem Display und im Histogramm: Wirkt es zu dunkel oder zu hell, oder sind Lichter abgeschnitten?
- Stelle +0,7 beziehungsweise −0,7 EV ein und fotografiere erneut. Vergleiche die beiden Bilder nebeneinander.
- Verändere die Korrektur in Drittelstufen, bis Lichter und Schatten zusammenpassen.
- Setze die Korrektur nach der Aufnahme wieder auf 0, damit sie nicht aus Versehen für die nächste Szene gilt.
Häufige Fehler
- Korrektur vergessen: Die Einstellung bleibt oft bestehen, auch nach dem Motivwechsel. Kontrolliere die Anzeige nach jedem Motivwechsel.
- Zu viel auf einmal: +2 EV zerstört oft die Zeichnung in hellen Flächen. Gehe in kleinen Schritten vor.
- Nur auf das Display vertrauen: Bei hellem Umgebungslicht wirkt das Display dunkler, als das Bild ist. Prüfe zusätzlich das Histogramm.
- Korrektur gegen das gewollte Motiv: Ein Schattenporträt kann bewusst dunkel sein. Dann ist es kein Fehler, wenn der Messer anders entscheiden würde.
Übung: Die Automatik austricksen
Such dir eine helle Wand oder ein weißes Blatt Papier und eine dunkle Fläche, zum Beispiel einen schwarzen Pullover.
- Stelle die Kamera auf A oder Av und fotografiere die weiße Fläche formatfüllend ohne Korrektur. Sie wird wahrscheinlich grau.
- Wiederhole die Aufnahme mit +1 EV und mit +2 EV. Welche Stufe zeigt die Fläche so hell, wie du sie siehst?
- Mache dasselbe mit der dunklen Fläche und −1 und −2 EV.
- Notiere dir, welche Korrektur bei deiner Kamera zur Wirklichkeit passt.
So bekommst du ein Gefühl dafür, wie weit deine Kamera von Mittelgrau abweicht, und kannst in der Praxis schneller entscheiden.
Häufige Fragen
Was bedeutet +1 EV bei der Belichtungskorrektur?
+1 EV macht das Foto um eine Stufe heller, die Kamera belichtet also doppelt so viel Licht. Das gleicht sich über eine längere Zeit oder eine größere Blendenöffnung aus. −1 EV macht das Bild entsprechend dunkler.
Warum wird Schnee auf meinem Foto grau?
Der Belichtungsmesser orientiert sich an einem Durchschnittswert und möchte eine überwiegend helle Szene deshalb dunkler machen. Mit einer positiven Belichtungskorrektur wird der Schnee wieder hell; als Beispiel nennt Wikipedia etwa +2.
Wie belichte ich Gegenlicht richtig?
Bei Gegenlicht unterbelichtet die Automatik das Motiv leicht, weil die helle Lichtquelle den Messwert dominiert. Eine positive Korrektur, die Spotmessung auf das Gesicht oder die Mittenbetonung können helfen, dann sind aber Lichter im Hintergrund eventuell überstrahlt.
Wirkt die Belichtungskorrektur im manuellen Modus?
Im manuellen Modus stellst du Blende, Zeit und ISO selbst ein, die Kamera steuert nichts nach. Die Korrektur nimmst du deshalb selbst vor, indem du einen Wert änderst. Mit Auto-ISO verhalten sich Kameras unterschiedlich; schau in die Anleitung.
